Рубрика: История ткачества

Географическое размещение текстильной промышленности

Просмотров: 5339

Наиболее древним, известным уже в период образования варварских государств в Европе, было изготовление льняных и шерстяных изделий. Льняную одежду носили, по свидетельству римского историка Тацита (I в. н. э.), германские женщины; из шерсти же, как и из шкур, германцы выделывали плащи. Древние обитатели британских островов —кельты — в V в. н. э. были хорошо знакомы с производством тканей из этих же волокнистых материалов. Но особенно славились искусством ткачества фризы — народ, населявший северную часть нынешней Голландии, и норманны (обитатели Скандинавии), изготовлявшие для своих кораблей хорошие парусные полотна.

Ткач-ремесленник являлся обычно и крестьянином-земледельцем, жившим на земле феодала в качестве крепостного или держателя надела. Прядением занимались преимущественно женщины. В усадьбах германского императора Карла Великого (XI в. н. э.) имелись специальные светелки, где многочисленные группы крепостных девушек изготовляли пряжу. Почти вся одежда, в которую одевались жители раннесредневекового поместья, изготовлялась внутри самого поместья. Работа на сбыт имела место отчасти только в некоторых крупных монастырских хозяйствах. Так, например, в IX в. сукновальщики и портные монастыря в г. Констанце и их изделия пользовались известностью далеко за пределами самого города. Другой монастырь—Райтенбахский—славился своими льняными тканями, ежегодно вывозившимися оттуда в Рим, что зафиксировано одним документом 1070 г.

Шерстоткацкое производство в южной Европе, после крушения Римской империя и резкого сокращения овцеводства в следующие века, пришло в упадок. Новым центром этого производства становятся районы, лежащие на побережье Северного моря. Уже в начале IX в. фризские сукна являются предметом подарка, отсылаемого Карлом Великим багдадскому халифу Гарун-аль-Рашиду. Эти ткани по своим качествам значительно превосходили грубые шерстяные материи, вырабатывавшиеся ремесленниками-крестьянами феодального поместья.

С конца XI в. в связи с оживлением торговых связей с Востоком, ростом денежных отношений, развитием городского ремесла и возникновением цеховой системы, текстильная промышленность становится самостоятельным фактором европейской экономики и значительно расширяет свои территориальные и количественные границы. Из фризских ремесленных производств вырастает постепенно знаменитое фландрское сукноделие. стимулируемое систематическим ввозом дешевой английской шерсти и достигающее в XIII—XIV вв. блестящего расцвета Английской же сырьевой базе, отчасти дополняемой импортом испанской и североафриканской шерсти, обязана своим возрождением и итальянская суконная промышленность.

Центром фландрского шерстяного производства был г. Брюгге, где этим ремеслом занималось уже в начале XIV в. до 10 000 человек. Один из главных центров Ганзейского союза, имевший порт, соединенный каналом с морем, Брюгге являлся в XV в. сосредоточием всей европейской торговли сукном (Herbig. E. Die Betriebsart der Tuchindustrie Brugges im Mittelalter). Отсюда отправлялись ежегодно в знаменитые флорентийские красильни огромные партии неокрашенных материй. Среди других центров нидерландского сукноделия необходимо указать на Гент, Ипр, Утрехт. Высококачественные фландрские сукна уже в XIII в. экспортировались венецианскими, барселонскими и марсельскими купцами в Сирию, на рынках которой они успешно конкурировали с дамасскими тканями (Пиренн. Средневековые города Бельгии).

Основным пунктом южно-европейского суконного производства была Флоренция, где в XIV в. в шерстяной промышленности занято было 30 000 человек, изготовлявших 80 000 кусков сукна в год. Лучшие сорта сукон сбывались обычно флорентийскими купцами на Шампанских ярмарках (а с XIV в.— в Брюгге); здесь же ими закупалась английская шерсть и фландрские неокрашенные сукна. Флорентийская текстильная промышленность в XIV в. дает образец ранней капиталистической мануфактуры, выросшей на почве оживленной средиземноморской торговли. Флорентийские сукна экспортировались не только в европейские страны, но и в далекие Персию, Среднюю Азию, Китай, Египет и Сирию.

В связи со значительной дифференциацией труда, в текстильном производстве Флоренции каждая категория ремесленников была объединена в самостоятельный цех. Так, существовали цехи ткачей, сукновальщиков, красильщиков, стригальщиков шерсти. Группа чесальщиков шерсти — стоявших вне цеха малоквалифицированных рабочих — была самой многочисленной и играла крупную роль в общественной; жизни Флоренции. Знаменитое восстание «Чомпи» 1378 г. во Флоренции опиралось, главным образом, на чесальщиков шерсти, выступивших против экономического гнета крупной буржуазии и привилегии квалифицированных мастеров. Наряду с утвердившейся цеховой системой во флорентийской суконной промышленности очень рано стали складываться чисто капиталистические формы производства, при которых купец-организатор предприятия являлся только заказчиком и раздатчиком инструментов и сырья, материи же целиком изготовлялись на дому ремесленниками, быстро терявшими свою былую самостоятельность и целиком работавшими на своего хозяина. Разделение труда достигло при этом таких размеров, что сукно, прежде чем превратиться в готовый товар, должно было пройти через руки 20 ремесленников (Doren, A. Die florentiner Wollentuchindustrie vom 14 bis zum 16 Jahrhunder Stuttgart). В XV в. в итальянской текстильной промышленности возникают и первые централизованные мануфактуры, объединяющие наемных рабочих под крышей одной мастерской.

Полотняное производство сначала развивается в Нидерландах и западной Германии (Вестфалия), затем распространяется на среднегерманские районы (Гессен. Тюрингия, Саксония) и, наконец, наибольшего расцвета достигает в XIII—XIV вв. в Швабии, Ульме и Аугсбурге, т. е. в южно-немецких областях, экономически тесно связанных со средиземноморской торговлей итальянских городов-республик. Льноткацкая промышленность Аугсбурга породила в XV в. крупных капиталистов, среди которых наибольшую известность приобрел банкирский дом Фуггеров, игравший в начале следующего столетия крупнейшую роль в европейской политике.

Аугсбург через свои международные ярмарки ознакомил Европу впервые и с хлопчатобумажными тканями, вывозившимися из Малой Азии. В XIV в. аугсбургские ткачи производили некоторое количество смешанных материй, в которых основа была льняной, а уток — бумажным. В этом же веке употребление хлопка для тех же целей начинает практиковаться в текстильных ремеслах г. Милана (Италия).

Шелковое производство долго не было известно феодальной Европе, не имевшей своей сырьевой базы. Культура шелковичных червей была занесена в Византию в VI в. н. э. Отсюда она попала в Сицилию и Южную Италию. В XIII—XIV вв. центрами итальянской шелковой промышленности становятся гг. Болонья, Лука, Генуя, Венеция. С конца XIII в. шелковое производство появляется во Франции.

К XV в. относится зарождение новой отрасли художественного текстиля, а именно производства кружев. Оно сосредотачивается, с одной стороны, в Венеции, кладущей начало так называемому венецианскому стилю кружев, служащих украшением дамского платья, а с другой — в Нидерландах, прославившихся вскоре своими брюссельскими и брабантскими кружевами. В XVI в. третьим районом кружевного дела становится Франция, где королевский двор и дворянская аристократия предъявляют огромный спрос на новые, дорогие и модные изделия текстильного ремесла.

Вернуться к оглавлению книги «Очерки истории текстильной техники» Цейтлина Е. А.

Последние материалы этого раздела:

• Обрядовые песни как неотъемлемая составляющая быта предков
• Планы дальнейшего роста
• Создание мощной сырьевой базы
• Научно-исследовательская работа
• Текстильное машиностроение

Считаете, что пропустили статью? Не беда!
Загляните в оглавление рубрики История ткачества.