. История ткачества. Плетущая паутину, или Сайт о ткачестве

Рубрика: История ткачества

Крашение сукон

Крашение было самым сложным звеном производственного процесса. Техника окраски, как уже говорилось, достигла высшего (в рамках ремесла) искусства во Флоренции, куда привозились неокрашенные материи из стран центральной и. северной Европы (Doren, Трактат об искусстве изготовления сукон).

Крашение материй было известно текстильному производству европейских народов еще со времени Тацита. Красителями служили местные растительные вещества, культивировавшиеся в V— VII вв. в монастырских садах и феодальных поместьях. В каролингскую эпоху (VIII—IX вв.) наиболее употребительной становится окраска при помощи вайды — (синий цвет), краппа (красный цвет) и кермеса. (Крапп получается из корня кустарникового растения марены, произраставшего в западных, южных и центральных частях Европы, а также в Азии, известного под названием lizari или alizarin (от последнего произошел современный термин ализарин). В состав сока, получаемого из марены, входит не готовый краситель, а глюкозил желтого цвета — руберитриновля кислота. При замачивании измельченных корней растения водой глюкозид под влиянием находящегося в корнях энзима разлагаемся на сахар и ализарин. При погружении в полученную суспензию ткани, предварительно протравленной алюминиевыми квасцами, и при нагревании до кипения образуется прочная и красивая красная окраска). Эти красители остаются важнейшими до XVI в.

Обрубленные и высушенные листья вайды толкли обычно на водяных или конных мельницах и затем сворачивали из тестообразной массы шарики. Товар в виде такого полуфабриката скупался купцами. Последние подвергали его окончательной обработке, заключавшейся в размачивании высушенных шариков, растолчении их молоточками, в замачивании материала при помощи воды или мочи (вследствие чего достигалось его брожение), новом высушивании и разливке готовой вайды в бочки. В некоторых городах существовали специальные склады вайды, бывшие объектом доходной привилегии городского купечества.

При окраске текстильных тканей вайдой пользовались кубом, в состав которого, в качестве восстанавливающих средств, входили крапп и отруби, предварительно нагретые с водой до кипения и опущенные в виде отвара в красильный чан. Смесь этого отвара с вайдой после долгого стояния размешивалась, к ней прибавляли затем поташ, жидкость дополнительно отстаивалась, пока не становилась готовой для крашения. По мере окраски тона на ткани менялись от темного, через черный к зеленоватому, если прибавлялись желтые красители (церва и серпуха), или пурпуровому, если примешивали крапп. Разведение вайды широко практиковалось в XII—XIII вв. во Франции, Силезии и Тюрингии, особенно в последней, многие города которой, разбогатели на торговле этим красителем. Из Тюрингии вайда вывозилась в Нидерланды, Англию, Польшу и Венгрию.

Окраска краппом приобретает важное промышленное значение уже со времен Карла Великого (IX в.), о чем свидетельствуют упоминания этого красителя в ряде королевских капитуляриев. Принятые Карлом меры к разведению марены в северных районах Западной Европы не дали, однако, значительных результатов в связи с общим упадком сельского хозяйства в X—XI вв. Возрождение культуры марены начинается с XII в., причем на первое место, как и для вайды, выдвигается Германия. В XIV в. выращивание корня марены достигает уже размеров, превышающих спрос на нее со стороны текстильных производств, вследствие чего появляются даже специальные постановления, ограничивающие разведение этого растения. Из Германии крапп развозился ганзейскими купцами в Балтийские страны, Нидерланды, Англию. Итальянские же текстильные центры и, в первую очередь Флоренция, получали крапп и другие красители с Востока.

Третий важный краситель текстильной промышленности средневековой Европы — кермес — частично разводился в Германии, частично импортировался из восточных стран. В Западной Европе кермес добывался из жучка (Porphyrophora Frischii Brandt), живущего на корнях различных трав. Этого жучка собирали для красильных целей еще крепостные поместий и монастырей каролингской эпохи. Известны пурпурные одежды, окрашенные таким кермесом и посылавшиеся германскими королями византийским императорам. Главным местом производства европейского кермеса были Восточная Германия, Польша, Украина. Германский кермес закупался даже итальянскими текстильными центрами, как об этом свидетельствует торговый тариф 1572 г. Левантийский (восточный) кермес получался из жучка Coccus ilicis, обитавшего на листьях дубовых деревьев. Его разводили в Греции и, особенно, на острове Крите, где имелись специальные венецианские купцы-сборщики кермеса, вывозившие этот краситель в Италию.

Из других красителей одним из самых дорогих был индиго, с древних времен разводившийся в Индии и Персии, а с XII в — появившийся в Египте. Культура индиго была завезена арабами в Испанию, Сицилию, Северную Африку, остров Кипр, но во всех этих районах производство индигового красителя не получило широких размеров. В 1140 г. индиго был уже предметом генуэзского импорта из Леванта. В 1194 г. Венеция заключила таможенный договор с Феррарой о ввозе в Италию индиго. С XIV в. окраска при помощи индигового куба начинает применяться в центре фландрской шерстяной промышленности — Брюгге. В 1494 г. первая партия индиго была получена из Венеции франкфуртскими торговцами красками. Однако только с эпохи великих географических открытий индиго стало поступать в Европу (через Португалию) в больших количествах и по сравнительно дешевым ценам. То же можно сказать и в отношении другого, красителя — красного (или сандалового) дерева. Его стали привозить в европейские страны в период крестовых походов (конец XI—XII—Xill вв.) венецианцы (из передней Азии) и генуэзцы (из Египта). Разновидность красного дерева — гуммилак — получался иногда из Индии. Одно из первых упоминаний сандалового дерева в Германии относится к 1321 г. До XVI в. этот краситель, как и индиго, существенной роли в европейском текстильном деле не играл.

Из желтых красителей, имевших меньшее значение, чем красные, в рассматриваемую эпоху были распространены красильная серпуха (Ferratula tinctoria), красильный дрок (Genistra tincioria), вау (Reseda luteola), голубица, грушка, сушеные ягоды крушины (Rhamnus cathartica). Большая часть этих красильных веществ разводилась в Германии. Сафлор, культивировавшийся в Тюрингии, и шафран, привозившийся с XII в. венецианскими купцами из Леванта в качестве пряности, также употреблялись, хотя и значительно реже, как желтые красители. Коричневую краску обычно получали, смешивая красный и желтый красители при помощи коры или ореховой скорлупы (Фестер, История химической техники).

Фиолетовый краситель добывался из лишайников, красящие свойства которых были известны еще в раннее средневековье в Скандинавии и в Германии. Другим материалом для фиолетового красителя был лакмус, ставший с начала XIV в. предметом ганзейской торговли. Но секрет настоящего красно-фиолетового красителя — орсейли, представляющего продукт брожения особых пород растительных лишаев (Rocella), был занесен во Флоренцию из Малой Азии только около 1300 г. Существует легенда о случайном открытии этого красителя (при действии мочи на мох) одним флорентийцем по имени Руцеллай. Во всяком случае, известно, что в руках семейства Руцеллай находилась до 1408 г. почти вся торговля орсейлью. Флорентийские купцы зорко оберегали тайну состава этого красителя, которым они окрашивали дорогие сорта сукон. Теперь известно, что флорентийский секрет изготовления орсейли заключался в увлажнении лишайника мочей с последующей обработкой его золой и содой и в опускании материала в деревянную бочку, где он вторично обливался мочей или известковой щёлочью, пока в процессе брожения не образовывался годный для окраски краситель. В некоторых случаях примесями служили хлористый аммоний, поваренная соль и мышьяк. Монополии Флоренции был нанесен удар открытием в 1342 г. на Канарских островах новой породы красящих лишаев, благодаря чему орсейль начинает применяться для окраски тканей и в других итальянских городах. В 1402 г. орсейль впервые привозится с Канарских островов в Германию.

В качестве протравы для закрепления красителей на сукнах флорентийские мастера применяли преимущественно квасцы (большей частью железные и медные). Подлежащие окраске сукна укладывались в большие котлы, вмазанные в печи. Ткань вываривалась при этом сразу в смеси красителя и протравы.

Красильные материалы и техника окраски льняных и шелковых, тканей мало чем отличались от тех, которые практиковались для шерстяных материй. Особо следует только выделить набивку тканей, приемы и методы которой проникали в Европу с Востока — через Египет и Византию. Согласно рецептурной книге итальянца Ценнини, составленной в начале XV в. («Il libro dell’arte о trattato della pittura»), описывающей в одной из глав набивку занавесочных и обойных тканей, процесс печатания узоров производился при помощи деревянных моделей и неорганических красителей (виноградная чернь, шафран, красное дерево, ярь-медянка, сурик, киноварь, свинцовые белила и индиго). Ручная набивка тканей, не выделенная в особое ремесло, существовала в Германии, по-видимому, с конца каролингской эпохи. В конце XV в. в Ayic6ypre — центре торговли бумажными тканями — отмечаются уже специальные мастера по набивке сукон и бумазеи. Преобладающими цветами при печатании тканей были яркие и пестрые. С XV в. вводится набивка черными красителями.

Со второй половины XIV в. красильное дело получает некоторое развитие в Нидерландах, Германии, Англии и Франции, причем его роль увеличивается по мере упадка итальянской текстильной промышленности, ясно обозначившегося к концу XV в. Возникавшие в указанных стран красильни объединялись цеховыми корпорациями, на долгое время канонизировавшими окраску тканей в черный и желтый цвет при помощи местных красильных средств и враждебно относившихся к появлению колониальных красителей. Только с конца XV в., в связи с открытием новых заокеанских красильных растений и быстрым развитием производства текстильных изделий на вызов в далекие рынки, начинается качественный рост нидерландского и германского (Рейнского) красильного дела.

Красильщики. Фландрская миниатюра XV в.

Миниатюра XV в.. воспроизводимая на рисунке, дает представление о технике окраски ткани во фландрском цехе суконщиков. Искусством крашения шерстяных тканей особенно славились в ХШ—XIV вв. фландрские города Ипр и Дуэ (Пиренн, Средневековые города Бельгии).

Вернуться к оглавлению книги «Очерки истории текстильной техники» Цейтлина Е. А.

Последние материалы этого раздела:

Считаете, что пропустили статью? Не беда!
Загляните в оглавление рубрики История ткачества.

наверх