Добавить в Избранное  
Плетущая паутину, или Сайт о ткачестве. Шапка сайта
 
реклама на сайте telarian.ru
Пословицы и поговорки
Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства.

Рубрика: Прядение

Наголовок

Просмотров: 1700

В этом разделе рассмотрим изготовление самой главной части самопрялки — наголовка (прядильного узла). Это устройство состоит из стального веретена, рогульки (рычага), катушки со шкивом и отдельного шкива.




Наголовок

Наголовок:
1 — веретено (стальная ось); 2 — рогулька; 3 — катушка со шкивом; 4 — крючок; 5 — шкив (с резьбой)

Веретено (стальную ось) придется заказать токарю. Оно представляет из себя стальной прут, с одного (правого) конца которого предусмотрена цилиндрическая часть диаметром 6 мм и длиной 20 мм, за которой следует 15…20-миллиметровый участок с левой резьбой М8. Раньше подобную деталь выковывали кузнецы, которым было легче изготовить резьбу с крупным шагом. Скорее всего именно поэтому, описывая устройство веретена, большинство авторов рекомендуют такую "крупную" резьбу. Но подойдет и обычная метрическая резьба, хотя при смене катушки придется потратить времени чуть-чуть больше. Диаметр "гладкого" участка противоположного (левого) конца веретена составляет 12…13 мм. Далее следует небольшой буртик, а за ним — участок в виде параллелепипеда сечением 12 х 12 мм. В торце левого конца веретена сверлят осевое отверстие диаметром 5…6 мм, которое за буртиком плавно выводят через грань параллелепипеда. Сделать такое изогнутое отверстие не очень сложно. Сначала в торце сверлят осевое отверстие диаметром 4,5…5 мм на глубину немного больше 25 мм, то есть чтобы конец отверстия "зашел" за верхний буртик. Далее в одной из граней "параллелепипеда" делают радиальное отверстие под углом 45° к оси до "встречи" с осевым отверстием. Место стыковки отверстий заоваливают либо изогнутым круглым надфилем, либо свернутой в трубочку шкуркой, либо пучком алмазных пилок для обычного лобзика. Начало осевого отверстия в веретене несколько расширяем, чтобы удобнее было подавать в него пряжу. Средняя часть веретена — стержень диаметром 9…10 мм.

Далее на веретено (на участок в виде параллелепипеда) плотно насаживают рогульку (рогало, рогач), которую обычно вырезают из доски толщиной 15…20 мм или из толстой фанеры. Длина и ширина рогульки составляют примерно по 9…10 см. Изготавливают рогульки и из металла. На каждом ответвлении (роге) рогульки с обеих сторон крепят небольшие крючки из 1,5…2-миллиметровой стальной проволоки. О назначении крючков чуть позже, а пока разберемся с другими частями прядильного узла: катушкой со шкивом и отдельным шкивом.

Как уже говорилось, катушка выполнена заодно со шкивом, внутренний "рабочий" диаметр которого составляет 30…35 мм (рабочий диаметр отдельного шкива намного больше). Общая длина катушки примерно 10 см. Главное требование к катушке — она должна легко вращаться на центральной части веретена, длина которой намного больше длины катушки. Отдельный шкив на веретено навинчивают. Резьба для этого на веретене есть, а вот для шкива делают металлическую гайку, для которой в шкиве предусматривают полость, куда гайку и запрессовывают.

Веретено с рогулькой крепят между двух вертикальных стоек, установленных на горизонтально ориентированной опоре. И стойки, и опору лучше выполнить на токарном станке из плотной древесины. Диаметр опоры примерно 5 см, длина — около 25 см. Диаметр стоек чуть меньше, а их высота около 20 см. Для крепления стоек в опоре в последней сверлят два отверстия на расстоянии 16 см друг от друга, причем отверстия делают с небольшим конусом. Соответствующий конус формируют и на концах стоек. Стойки плотно вставляют в подготовленные отверстия и на высоте 7…8 см от основания в стойках выдалбливают узкие продолговатые отверстия для кожаных подшипников. Каждый такой подшипник-прямоугольничек из толстой подошвенной кожи имеет отверстие, куда вставляют конец веретена. Так как у веретена цилиндрические концевые части, разного диаметра, то и отверстия делают разными. Подшипник вкладывают в продолговатое отверстие в стойке (часть подшипника с отверстием остается, понятно, снаружи) и расклинивают там клинышками или приклеивают. Стойки в опоре крепят по-разному. Если левую стойку (у которой подшипник с большим отверстием) ставят на клею, то правую стойку просто вставляют в конусное отверстие в опоре, а в выступающей опоре нижней части стойки сверлят отверстие и ставят чеку (шплинт). Таким образом, вынув чеку, всегда можно вытащить из отверстия стойку, что понадобится при смене катушки на веретене. И вообще, правая стойка должна держаться в опоре достаточно свободно. Дело в том, что приводя в рабочее состояние наголовок, левый (более тонкий) конец веретена вставляют в подшипник левой стойки, а правый — в подшипник правой стойки, которую в случае необходимости придется повернуть на нужный угол.



Наголовок

Основание наголовка:
1 — опора; 2 — стойка; 3 — кожаный подшипник; 4 — отверстие для шпиля

Теперь остается установить наголовок на скамье. Делают это с помощью так называемого шпиля — короткой (10…12 см) и толстой стойки с верхним и нижним шипами. С помощью верхнего круглого шипа на шпиле крепят опору наголовка, нижний шип имеет форму параллелепипеда. Именно для него мы уже приготовили паз в скамье. Назначение нижнего шипа — обеспечить перемещение наголовка ближе к колесу или дальше от него, что пригодится при натяге (ослаблении) шнура, связывающего колесо с катушкой и шкивом наголовка.



Наголовок

Система перемещения наголовка:
1 — скамья (передняя часть); 2 — прямоугольный шип шпиля; 3 — фиксирующий штифт; 4 — резьбовая шпилька

Итак, вставляем нижний шип шпиля в паз в скамье и отмечает на соответствующей грани шипа положение отверстия в торце скамьи, делаем в шипе по отметке сквозное отверстие диаметром несколько меньшим, чем диаметр отверстия в скамье. Насколько меньше делать отверстие в шипе? Дело в том, что в отверстие в торце скамьи мы вставим резьбовую шпильку, которую предполагается ввинтить в шип, то есть в шипе нужно нарезать внутреннюю резьбу, соответствующую резьбе на шпильке. Так что все выяснится, когда вы подберете резьбу на шпильке. Понятное дело, раньше все детали самопрялки (кроме веретена) выполняли из дерева. И на деревянной шпильке нарезали резьбу. Но дело это не совсем простое. Понадобятся специальная плашка и метчик с крупным шагом резьбы. Поэтому проще сделать шпильку из металла, снабдив ее деревянной рукояткой, а в шипе укрепить (запрессовать, вклеить) металлическую же гайку. Лучший металл для этой цели — латунь.

В разделе Скамья для колеса мы уже упомянули об отверстии в скамье, заходящим краем на отверстие для шпильки. Это отверстие предназначено для штифта, который, входя в круговую канавку, специально для этой цели проточенную в шпильке, предотвращает осевое движение шпильки. Таким образом, вращая шпильку, удается по пазу перемещать шпиль вдоль скамейки.

Установка наголовка на шпиле — последняя операция при сборке прялки. Главное здесь — расположить наголовок так, чтобы выточка на катушечном шкиве находилась напротив ближнего к пряхе края обода колеса, а выточка на шкиве с резьбой — против дальнего. Выяснив нужное положение горизонтальной опоры наголовка относительно верхнего шипа шпиля, сверлят в опоре отверстие и на клею сажают опору на шип, следя за тем, чтобы стойки наголовка были ориентированы вертикально.

Вернуться к оглавлению статей "Самопрялка-самоделка"

завершающий статью узор

Последние материалы этого раздела:

Считаете, что пропустили статью? Не беда!
Загляните в оглавление рубрики Прядение.

У вас есть чем дополнить статью Наголовок?
Оставьте здесь свой комментарий!


Поиск по сайту
Книги по теме
банер fourhoofs.ru